Причина списания кондиционера

USB-флешки часто выручают, когда нужно перенести информацию с одного компьютера на другой. С этими миниатюрными устройствами работать легко и просто – просто подключаешь к USB-разъему и флешка готова к работе. Только есть у них один недостаток – могут в самый неподходящий момент сломаться. Что делать в таком случае?

Независимо от бренда, объема памяти и типа есть несколько типичных поломок флешек.

Механическое повреждение корпуса флешки

Даже при серьезной поломке корпуса, флешка может нормально работать. Нередко такие «убитые» USB-устройства без проблем распознаются компьютером и служат верой и правдой много лет. Главное, чтобы остался цел чип памяти. Как правило, при его повреждении устройство уже невозможно «вернуть к жизни».

Обычно повреждение флешки происходит на границе разъема и корпуса, в виде перегиба. Иногда достаточно просто согнуть ее обратно и работоспособность восстановится. Но иногда случается, что контакты разъема разрываются от такой деформации. В данном случае можно воспользоваться паяльником.

Намокание флешки – есть шанс спасти

Если в устройство попала вода, ее ни в коем случае нельзя подключать, чтобы проверить работает ли она. Предварительно необходимо просушить ее. Для этого на два — три дня положите устройство в сухое и теплое место. Когда полностью высохнет, подключаем к компьютеру и проверяем ее исправность. Если флешка не заработает, то скорее всего ее уже не восстановить.
Самое сложное при такой поломке заставить себя подождать до полного высыхания флешки, особенно если там лежит информации требующая срочного извлечения. Тут могу посоветовать воспользоваться обычным феном. Не переусердствуйте, при близком контакте можно расплавить некоторые элементы.

Повреждения электрическим током

Причиной поломки может стать неправильная полярность в USB-интерфейсе или высокое напряжение на контактах. Например, перепутали контакты при сборке компьютера или есть сбои в работе системы. Иногда USB-устройство ломается из-за разряда статического электричества от незаземленного системного блока. Такие поломки встречаются относительно редко и восстановить флешку возможно, но только если чип памяти не поврежден.
Например, для того чтобы не ударить статическим током свой ноутбук я, прежде чем приступить к работе, прикасаюсь к батарее теплоснабжения чтобы снять с себя заряд.

Неправильная эксплуатация флешки – путь к поломке устройства

Есть два основных правила эксплуатации флешки: Во-первых, при извлечении устройства необходимо пользоваться функцией «безопасное извлечение USB-устройства». Во-вторых, нельзя извлекать устройство во время передачи данных. Не смотря на простоту этих правил, многие не соблюдают их и напрасно, это приводит к некорректной работе устройства. Чаще всего устройство и данные на нем удается восстановить с помощью специальных программ. Однако это требует наличие хоть небольшого опыта.

Износ памяти флешки – бывает и такое

Технология флеш-накопителей имеет ограниченное число циклов перезаписи. Со временем все чаще появляются ошибки при записи и чтения, заметно снижается скорость. Это типичные признаки износа памяти USB-флешки. Проблема легко решается путем форматирования флешки. Только предварительно сделайте резервную копию с устройства. Во время форматирования удаляются все данные.

Вирус на флешке

Такое тоже бывает. О заражении устройства вирусами просигнализирует антивирус во время копирования данных. Самый простой способ быстро «вылечить» USB-флешку это полностью отформатировать ее. Но если на ней есть важные документы, то попробуйте излечить антивирусной программой.

Расскажете об этой статье своим друзьям:

Чем вызвана необходимость утилизации старого кондиционера

Первая же трудность, которая подстерегает владельца безнадежно испорченного климатического устройства — сложность демонтажа. Если кондиционер индивидуальный, чаще всего компрессор располагается на фасаде здания за окном или в специально отведенном месте на фасаде. Удаление устройства сопряжено с риском.

Но даже когда причины поломки выявлены, акт списания составлен, а кондиционер уже демонтирован, ни в коем случае нельзя везти его на свалку или отправлять в мусорный контейнер на прилегающей территории. Дело в том, что внутри устройства циркулирует особый хладагент, который обеспечивает терморегуляцию. Обычно используется разновидность фреона R22, которая разрушает атмосферный фреон.

Кроме того в устройстве кондиционера есть электронные схемы, легкие металлы и пластмассы, которые при попадании в грунт начинают медленно разлагаться, вступать в разнообразные реакции и оказывать дополнительное негативное воздействие. Если прибегнуть к профессиональной утилизации кондиционера, такой проблемы не возникнет. А вот если пренебречь предупреждением и отправить отслужившее оборудование на свалку, гарантирована ответственность 8.2 КоАП РФ, за которую организации грозит штраф от 30 до 250 тысяч в зависимости от формы собственности.

Как избавиться от неработающего кондиционера (списание и утилизация)

Если владелец кондиционера предприниматель или юридическое лицо, обязательно требуется произвести процедуру списания кондиционера и всех частей сплит-системы. Без этого устройство нельзя снять с баланса и оно будет считаться утерянным или украденным.

После того, как бухгалтерские формальности соблюдены, приглашаются представители специализированной фирмы по утилизации кондиционеров и другой техники. Они ознакомятся с документацией, проведут осмотр и экспертизу с целью выяснить степень его опасности и наличие вторничных ценностей. Далее буду удалены все ценные материалы и вторсырье, а остатки (которых обычно бывает до 5% от общей массы) уничтожаются.

Подобная услуга утилизации кондиционеров в Москве хороша еще и тем, что исполнитель сам вывезет неликвид с территории заказчика.

Документы, цена и налоги

После завершения процедуры исполнитель выдаст акт о проделанной работе, который будет главным доказательством, что кондиционер утилизирован по всем правилам. С этим документом уже можно не бояться штрафа и даже претендовать на уменьшение налога на прибыль в рамках потраченной суммы.

Если вам необходимо избавиться от кондиционера в Москве, предлагаем свои услуги по вывозу и утилизации. Цену и подробные условия можно уточнить у операторов по нашему телефону +7 (495) 664-33-74.

Вопрос, как произвести ремонт бытовых обогревателей различных типов, задается достаточно часто, поскольку эти приборы используются повсеместно и от поломок разного рода не застрахованы.

Современные обогреватели, будь то конвекторы, инфракрасные или масляные, сделаны по единым принципам, однако могут кардинально различаться по компоновочным и инженерным решениям. Рассмотрим некую универсальную схему борьбы с неполадками, останавливаясь на ключевых особенностях отдельных классов приборов.

Основные правила безопасности

Всегда нужно помнить, что обогреватели для дома – мощные приборы, работающие от сети с высоким напряжением. Поэтому правила техники безопасности – первое, чему нужно следовать, проводя ремонт электрического обогревателя:

1. Обязательно нужно обесточить прибор, вынув вилку электропитания из розетки.
2. Должно быть обеспечено наличие дублирующего питания. Кроме той розетки, в которую был включен обогреватель, понадобится еще одна, или удлинитель с надежными контактами и проводом, рассчитанным на соответствующую мощность прибора.
3. Используются инструменты только с изолированными ручками.
4. Не следует работать с разобранным обогревателем влажными руками.
5. Для проверки цепей прибора нужно использовать специальные измерительные приборы. Кустарные «прозвонки» неприемлемы.
6. Необходимо обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.

И главное, что нужно делать, ремонтируя обогреватели для дома – следовать от простого к сложному, не торопиться, и перед выполнением любой операции думать, есть ли средства для ликвидации ее последствий.

Элементарные поломки

Первое, что стоит проверить – целостность предохранителей. Причиной их сгорания может быть повышенное напряжение в розетке или резкий сброс параметров. Поэтому проверить и заменить предохранители, если они доступны – первый разумный шаг.

Частая причина поломки электрообогревателей описывается как «обрыв цепи». Грубо говоря, энергия не циркулирует по рассчитанному контуру. Причин может быть несколько:

• обрыв контактов;
• разболтанность или нагар на деталях вилки;
• обгорание или перелом шнура в зоне его входа в вилку;
• механические повреждения кабеля;
• нагар, отрыв, отлом проводов внутри устройства.

Перед тем, как перейти к разборке корпуса, стоит тщательно проверить элементарные вещи. Например, включить устройство в другую розетку. Если это не помогло, можно переходить к дальнейшим работам.

Осмотр вилки обогревателя

Вилка электроприбора – очень частая причина поломок. Возможен плохой контакт в розетке, также могут быть механические повреждения, в результате которых происходит обрыв цепи или короткое замыкание. Вилка разбирается, после чего производится визуальный осмотр. Контакты не должны иметь признаков перегрева. Стоит также проверить надежность всех механических соединений и провести зачистку концов кабеля питания.

Читайте также: самостоятельный ремонт электрического конвектора.

Осмотр и проверка целостности кабеля

Место выхода кабеля из корпуса вилки – слабая сторона всех электронагревателей. Питающий кабель часто переламывается. Если визуально или путем ощупывания определить надлом жилы не удается, придется вооружиться мультиметром и провести контроль целостности провода. Перед этим последний осматривают по всей длине на наличие механических повреждений и переломов. Если таковые найдутся, кабель необходимо поменять.

Визуальный осмотр на наличие проблем с электрическими цепями

Пока не начат разбор корпуса, полезно заглянуть всюду, куда возможно. Здесь крайне пригодится небольшой, но мощный фонарик.

1. Через щели в решетке тепловентилятора можно осмотреть подводы проводов на предмет обрыва контактов или трассы.
2. Можно достаточно легко осмотреть внутренность прибора на наличие нагара на контактах.
3. Главное место осмотра, если оно доступно – контакты нагревателей: ТЭНа, спиральных элементов, инфракрасной колбы.

Зачастую визуальный осмотр выявляет и другие причины поломки обогревателя: наличие посторонних предметов, протекание жидкости и т.д.

Демонтаж корпуса нагревателя

Большинство современных электрических обогревателей не отличаются сложной разборкой. Корпус разбирается быстро, после выкручивания нескольких саморезов. Но при этом нужно внимательно следить за порядком снятия деталей. Многие производители используют корпус как несущую конструкцию, крепя на нем детали инженерного решения обогревателя.

Если нет уверенности в хорошей памяти или отсутствует опыт разборки электроприборов, стоит фотографировать каждое действие, чтобы после ремонта правильно собрать всю рабочую конструкцию.

Самые большие сложности возникают при разборке масляных обогревателей. Здесь основные цепи и датчики прикрыты крышкой. Она легко снимается: чтобы поддеть фиксатор, нужно аккуратно провести тонким металлическим предметом (отверткой, ножом) по периметру крышки. Делать это нужно аккуратно, не царапая деталь. После определения места защелки, на нее надавливают и демонтируют крышку.

Читайте также: об особенностях устройства масляных обогревателей.

Проверка внутренних деталей

После разборки обогревателя все элементы конструкции тщательно осматриваются. Если есть нагар, его счищают, если присутствуют обрывы, их ликвидируют. Проверяется поступление электропитания со стороны кабеля 220 V. Для этого используется тестер. Чтобы удостовериться, что кабель не переломлен и исправен, во время проверки его гнут, перемещают, прощупывают. Если показания тестера при этом изменяются, силовой провод лучше заменить.

Тестер

Проверка ключевых узлов обогревателя

Отметим сразу, обогреватели отличаются по принципу работы и применяемым деталям. Для проверки работоспособности большинства узлов нужны навыки пользования мультиметром и понятия об устройстве электрических цепей. Поэтому затронем самые простые вещи, доступные среднестатистическому пользователю:

1. Предохранители. Первое, что проверяется – целостность предохранителей. В некоторых моделях нагревателей эти элементы спрятаны внутри, доступ снаружи невозможен.
2. Датчик положения. Присутствует у большинства мощных тепловентиляторов и у некоторых моделей масляных обогревателей. Проверка проста: если датчик рабочий, то при наклоне устройства он размыкает цепь. В вертикальном положении – сопротивление почти нулевое. Проверку можно провести любой прозвонкой. Если датчик сломан, он меняется целиком.
3. Регулятор. Нагар и окислы в регуляторах температуры – частая причина отказа работы обогревателей. Элементы необходимо разобрать, тщательно все зачистить мелкой шкуркой, протереть спиртом.
4. Термодатчик, терморегулятор. Устройство термодатчика достаточно простое. Внутри механического блока, ответственного за размыкание цепи при определенной температуре, находится биметаллическая пластина. Нужно поставить регулятор на минимум, достать элемент, осмотреть на наличие следов нагара, трещин, расслоений, любых окислов и налета. При их наличии пластину следует заменить.
5. Кварцевый резонатор. Присутствует у керамических обогревателей, изменение его параметров развивается со временем, в результате чего устройство перестает подчиняться регуляторам. Деталь необходимо заменить, другой ремонт обогревателя невозможен.

Для ликвидации иных поломок необходим опыт проведения электрических работ, умение тестировать параметры ТЭНа, обмоток двигателя, пусковых емкостей и состояние других узлов. Поэтому останавливаться подробно нерационально, тем более, что каждый класс обогревателей имеет свои особенности.

Читайте также: самостоятельный ремонт тепловых пушек с дизельным топливом.

В качестве заключения

В завершение можно привести еще несколько советов. При ремонте масляных обогревателей стоит запастись несколькими вещами:

• Во-первых, емкостью для слива трансформаторного масла, если нужно менять ТЭН или заделывать течь.
• Во-вторых, специальным герметиком, которым обрабатывают зону прокладки после установки нагревательного элемента.
• В-третьих, наличием мощного паяльника и специальных флюсов для ликвидации небольших течей по швам. Герметики, клеи, замазки разного рода для этого не подойдут.

Главное правило при ремонте – трезво оценивать свои возможности и не делать ненужной работы, если дешевле купить новый обогреватель. Также не стоит браться за работу, если еще не истек срок гарантийного ремонта.

Алексей,
ведущий специалист «Пик Техно»

Обычное запыление или загрязнение внутренних узлов устройства может стать причиной перегрева, и как следствие поломки беспербойника.

При длительной эксплуатации неизбежными будут:

• исчерпание циклов перезарядки аккумуляторов;
• выработка смазки вентиляторов кулера;
• пересыхание электрических конденсаторов.

На ресурс источника бесперебойного питания (ИБП) влияет режим работы. Длительное использование в тяжелом режиме (в том числе с неисправным аккумулятором), частые перегрузки, перепады в сети приводят к выходу из строя инвертора.

Избежать этих проблем возможно. Своевременная диагностика и сервис способны продлить срок службы бесперебойника. Рекомендуется не менее одного раз в год проводить чистку и диагностику домашних беспербойников. Это может увеличить срок эксплуатации устройства на 5­10 лет.

Если беспербойник не запускается

Для маломощных ИБП:

• проверить напряжение в сети;
• убедиться, что аппарат подключен;
• проверить предохранитель.

Для средних ИБП:

• нажать и удерживать кнопку запуска ИБП 4-5 секунд;
• убедиться, что кабель правильно подключен к клеммной колодки (фаза–нейтраль–земля).

Для мощных ИБП (3 фазы):

• убедиться в исправности аккумуляторов и правильности их подключения;
• проверить порядок чередования фаз;
• убедиться, что не горит аварийная лампочка (или на дисплее нет соответствующего сообщения) дисплее
• посмотреть включен ли автомат на входе ИБП.

Если ни одна из мер не помогла, тогда ИБП следует отправить в сервисный центр.

Если бесперебойник самостоятельно отключается

Причиной тому могут быть:

1. Излишние нагрузки на выходе;

2. Напряжение сети выходит за допустимый диапазон, например, 175­250 В (точнее смотрите в техпаспорте Вашего устройства);

3. неблагоприятные условия работы (слишком высокая или низкая температура, высокая влажность);

4. блокировка вентилятора (пыль, паутина, пух, шерсть и пр.).

Важно убедиться, что ИБП выключился раньше времени. Возможно никаких неисправностей нет, он отработал ресурс аккумуляторов и только после этого отключился.

Сторонние звуки и щелчки

Если используется линейно­интерактивный ИБП, то щелчки во время работы ­ это нормальное явления. Они связаны с приведением в действие ступенчатого контроллера.

Также некоторые устройства оснащены реле переключения из автономного режима в рабочий. При этом должны быть слышны щелчки, но не слишком громкие. Беспербойнки, использующиеся на крупных предприятиях, способны издавать вибрирующий звук, это должно быть указано в документах устройствах.

Частые щелчки или потрескивания могут указывать на неисправность вентилятора, в таком случае потребуется ремонт.

При каких поломках домашние бесперебойники не подлежат ремонту

Существует ряд неисправностей, которые не попадают под условия гарантийного сервиса, а ИБП подлежит списанию.

1. Повреждения механического характера, вызванные сильными ударами, к примеру, во время падения с высоты в несколько метров.

2. Повреждения внутренних узлов аппарата после пожара.

3. Попадание жидкости во внутрь корпуса (аварии водопроводной системы, протекание крыши, подтопление).

4. Превышение срока использования, указанного в техническом паспорте устройства (8­12 лет).

5. Любые неисправности внутренних узлов, когда стоимость ремонтных работ превышает цену нового аппарата.

6. Данная модель более не выпускается, необходимых запчастей нет в наличии.

Сервисный центр «Пик Техно» предлагает услуги квалифицированной диагностики и сервиса домашних источников бесперебойного питания. Наши специалисты помогут выявить причины неисправности устройства, проведут чистку и замену вышедших из строя деталей ИБП. Мы гарантируем высокое качество проведения работ и использование оригинальных деталей.

Все проблемы в работе сплит-систем можно условно разделить на две категории:
— поломки в холодильном контуре;
— неисправности электроники и (или) электрических элементов.
Наиболее часто причиной поломки климатической системы становится утечка фреона. Внешний и внутренний блоки кондиционера соединяются при помощи труб магистралей. Они соединяются механическим путем. Такая техника установки предполагает плановую утечку хладагента. При ежегодном сервисном облуживании специалисты добавляют незначительное количество хладагента. Нормой принято считать 150-200 г фреона в год. Если утечка превышает данную норму, то, вероятнее всего, при выполнении монтажных работ были допущены серьезные ошибки. Это основная причина, указывающая на недопущение выполнение монтажных работ не специалистами. Ведь от этого зависит вся последующие эксплуатационные возможности сплит-системы.
При выполнении технического осмотра сплит-системы первым делом следует проверить теплообменники наружного и внутреннего блоков. Необходимо проверить, правильно ли установлены блоки, не попадает ли в них грязь, и нормально ли проходит вентиляция. Специалисты используют тестовый режим работы, которыми оснащены все современные модели климатической техники.
Специфика тестового режима работы климатической системы заключается в том, что она работает на охлаждение, не обращая внимание на температурные показания датчиков. В этом режиме сплит-система работает неограниченное время – столько, сколько необходимо мастеру для установления проблемы. После переключения на нормальный режим кондиционер работает так обычно.
Если есть подозрение на утечку фреона из слип-системы, то следует срочно прекратить ее эксплуатацию и начать ремонтные работы. Утечка хладагента определяется разными методами. Один из них – заметное снижение давления на всасывание. При показании давления всасывания ниже нуля, скорее всего в систему поступает воздух. Вместе с воздухом, вероятно, внутрь техники попадает влага, которая спровоцирует коррозию внутренностей кондиционера – компрессора. К тому же компрессор может пострадать от перегрева. При нормальной работе компрессор должен охлаждаться, с помощью фреона, циркулирующего в системе. При недостатке газа этот процесс не происходит в полной мере, или не происходит вообще. Конечно, следует незамедлительно дозаправить хладагент.
Специалист должен полностью удалить оставшийся в системе фреон и устранить причину утечки. В случае необходимости, если влага попала внутрь системы, устанавливается специальный фильтр-осушитель, антикислотный фильтр и выполняется вакуумирование.
Чтобы обнаружить утечку мастера используют электронные прибору – течеискатели разных типов. Еще один вид прибора – индикатор утечки. Индикаторы вместе с фреоном заправляются в кондиционер, и с ним циркулируют по замкнутому контуру. Ультрафиолетовый свет помогает обнаружить разгерметизированное место – индикатор светится, выходя на поверхность из поврежденного места. Купить ультрафиолетовую лампу можно в любом специализированном магазина, в современном мире это не составляет проблемы.
При серьезной утечке никаких специальных приборов не понадобиться. Масло, которое циркулирует по замкнутой системе вместе с хладагентом, вытекает в местах, где нарушена герметизация.
Вторая категория выхода их строя климатической системы заключается в возникновении проблемы в функционировании электрических элементов кондиционера. Как правило, из строя выходит компрессор. Его замена несет за собой существенные финансовые затраты, и потерю время. Неисправными могут также оказаться: пусковой конденсатор или электрические двигатели вентиляторов внутреннего или наружного блоков. Выявляются неисправности путем тесторного осмотра, по сопротивлению обмоток или проверкой изоляции на корпус. У каждой модели сплит-системы свои показатели сопротивления обмоток, которые прописаны в инструкции.
Существуют категории поломки электрических элементов, о которых климатическая техника самостоятельно сообщает, путем показателей на индикаторе. Это типичные проблемы, которые могут возникать в стандартной неинверторной сплит-системе. Их всего четыре:
1. Ошибка датчика температуры подаваемого воздуха внутреннего блока;
2. Ошибка датчика температурного режима теплообменника внутреннего блока;
3. Поломка электрического двигателя внутреннего блока;
4. Поломка платы управления.
Исходя из того, как работает кондиционер, мастер так же может судить о характере неисправности. Если сплит-система выключается сразу после включения, а потом на дисплее внутреннего блока появляется информация об ошибке, то, скорее всего, появилась неисправность сенсорных датчиков температурного режима воздушного потока или испарителя. Технически все режимы функционирования климатической системы основаны на показаниях данных сенсоров. Они определяют порядок работы климатической системы, опираясь на нужный режим.
Если сплит-система после начала работы выключается через 15-20 секунд, то это является показателем поломки мотора вентилятора внутреннего блока. При нарушениях в его работе снижается скорость оборотов. неисправен мотор вентилятора внутреннего блока (скорость вращения ниже заданных оборотов в минуту).
Если сплит-система совсем не включается, а светодиоды не горят вовсе или все мигают, то, скорее всего, произошла поломка печатной платы управления. Мигание всех светодиодов так же могут указывать на скачок напряжения в сети, который произвел к нарушению программных установок платы управления. Это несложная проблема. Чтобы ее решить, достаточно перепрограммировать основную плату управления. Коды имеются только у сервисных специалистов.
Так как алгоритм работы сплит-систем практически единичен у всех моделей, то определять причину поломок можно по таким показателям:
воздушного сенсора, когда происходит включение и выключение компрессора при установлении режима работы охлаждения и теплонагрева;
сенсора испарителя, когда идет управление внутренним блоком в режиме обогрева помещения и включение аварийного режима во время обмерзания теплообменника наружного блока или перегрева теплообменника внутреннего блока в режиме обогрева. Предотвратить обмерзание можно установив режим охлаждения датчика сенсора теплообменника.
Если мастер смог своевременно и правильно диагностировать проблему, то устранить неисправности он сможет качественно, за короткий период времени. Это существенно улучшает комфорт жизни.
ПРОВЕРКА КОМПЛЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
При поломке климатической системы подозрение падает, как правило, на сбой в работе компрессора. Но, при детальной проверке, может оказаться, что этот механизм вовсе не причем. Поэтому важно, чтобы специалист безошибочно провел диагностику компрессора.
Однофазные компрессоры с пусковой обмоткой
Для проведения диагностических работ кондиционер необходимо демонтировать так, чтобы получить доступ к компрессору. Контакты находятся под крышкой, прикрученных винтом. Обнаружить ее легко по проводам, подведенным к компрессору. После того, как крышка снята, открывается доступ к 3-ем контактным выводам с клеммами и отходящими от них проводами. Провода следует отсоединить и мультиметром измерить сопротивление между контактными выводами.
Переключатель кондиционера выставляется на режим измерения сопротивления. Мультиметр может указывать на бесконечно высокое сопротивление, что обозначает обрыв. Если есть встроенная защита, то следует удостовериться, что компрессор не перегревается и это не показатель включившийся защиты. Если установлена наружная защита – компрессор вышел из строя. Если мультиметр указывает на сопротивление, стремившееся к нулю, то это указывает на короткое замыкание, которое стало причиной неисправности компрессора.
Точные показатели сопротивления напрямую зависят от точности мультиметра, мощности компрессора. Допустимая норма колебаний в показаниях составляет около 1-50 Ом.
Каждый компрессор сплит-системы оснащен тепловой защитой. Она может располагаться внутри прибора, или находиться снаружи, возле выводов компрессора. Встроенную тепловую защиту еще называют «таблеткой». Наружную тепловую защиту без особых трудностей можно продиагностировать отдельно. Таким методом невозможно определить короткозамкнутые витки. Существуют специальные приборы для их измерения, но их показания неточны.
Измерение при помощи мегомметра
Пробой изоляции в системе кондиционера обычным тестером невозможно, так как ему доступно измерение при низком напряжении 3-9 В. Специальный прибор мегомметр дает возможность делать замеры при высоком напряжении в 200-1000 В. Перед началом работы мегомметром, необходимо по обмоткам пройтись мультиметром. Это говорит о том, что нельзя мегомметром измерять сопротивление при коротком замыкании обмотки на корпус.
Прибор оснащен переключателями, которые помогают выбрать нужное напряжение, в диапазоне которого проводится диагностика обмоток, а так же время проведения работ.
Сопротивление измеряется между выводами на компрессоре и медной трубкой выходящей из него напряжением 250-500 В. Нормальный показатель сопротивления находится в диапазоне 7-10 МОм. Если показания другие, то компрессор подлежит замене.
Перед началом измерительных работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией к кондиционеру. Так как прибор находится под высоким напряжением, при нарушении техники безопасности или неправильной эксплуатации можно получить удар током или испортить сплит-систему.
Трехфазные компрессоры и компрессоры инверторных кондиционеров
Так как у этих элементов отсутствует пусковая обмотка, то сопротивление между обмотками у трехфазных компрессоров и компрессоров инверторных кондиционеров должно быть одинаковым. В целом способ выявления поломок у них аналогичен однофазовому компрессору кондиционера.