На стол ремонта попал завалявшийся, старый фонарь китайского происхождения.
«Мёртвый» при включении, но внешне ещё не потрепанный. Посмотрим, что у него внутри.
В световой отражатель встроены пять белых параллельно включенных светодиодов яркого свечения L1-L5. К ним, через выключатель и гасящий резистор R3, должно подходить напряжение постоянного тока с аккумулятора.
Так же к аккумулятору подходят провода от блока зарядки и от клемм «6 вольт».
Блок зарядки состоит из балластного конденсатора С с резистором R1, диодного моста d1-d4 и индикаторным светодиодом с добавочным резистором R2.
Напряжение из сети подаётся через конденсатор на диодный мост, который нагружен аккумулятором. При этом на конденсаторе создаётся большое падение напряжения, что обеспечивает необходимые напряжение (7 вольт) и ток для заряда аккумулятора.
Если исключить аккумулятор из цепи, то мы увидим, что диодный мост повышает напряжение на выходе до 300 вольт.
Внимание!
Будьте осторожны! Не включайте фонарь в сеть в разобранном виде, без необходимости!
Зарядное устройство не имеет развязки с электрической сетью, напряжение на элементах схемы опасно для жизни!
Смотрим аккумулятор.
Он состоит из двух банок (раздельных батарей), соединённых перемычкой внутри корпуса.
Напряжение на клеммах аккумулятора, при замере, не наблюдаем. Открываем крышки батарей и проверяем присутствие электролита и его уровень в банках. В данном случае электролита не было.
Возьмем дистиллированную воду (профильтрованную дождевую, или с чистого топлёного снега), зальём в банки.
У небольших аккумуляторов в контрольные отверстия жидкость заливается с помощью шприца или груши. Аккумулятор необходимо поставить так, что бы случайно пролитый электролит и брызги при кипении не попадали на Вас и окружающие предметы.
После заливки ещё раз делаем замер — напряжение увеличилось до 3.5 вольт.
Это говорит о том, что ещё не всё потеряно.
Для измерения тока отсоединяем один провод от батареи, в разрыв цепи включаем прибор, установив переключатель, для начала, на амперметр.
Если ток не будет большим, то переставим на миллиамперметр.
(Работа с мультиметром)
В результате подключения установившийся ток — 60 мА.
Через некоторое время наблюдается кипение.
Уточняем химический состав электролита в батареях. Взяв шприцом или грушей каплю электролита, опускаем её, в пищевую соду. Если начинается химическая реакция нейтрализации (вспенивание), то электролит кислотный, и скорее всего, добавлять в банки кроме дистиллированной воды, ничего не потребуется.
Трясти и переворачивать кислотные аккумуляторы не рекомендуется. При начавшемся разрушении пластин, продукты этого разрушения оседают на дно банок, и если, они попадут между пластинами, произойдёт короткое замыкание, которое повлечёт за собой окончательный выход из строя аккумулятора.
Если при проведении хим. анализа произойдёт такая же реакция электролита с какой-нибудь кислотой (борная, уксусная, лимонная), то электролит — щелочной. Обслуживание щелочных аккумуляторов предусматривает промывку батарей и заливку в них нового электролита.
Итак, наш аккумулятор кислотный, значит, ток зарядки должен быть равен одной десятой от его ёмкости.
Ток в 60 мА нас устраивает, так как по размерам аккумулятор очень даже подходит к аккумуляторной ёмкости в 600мА/час(0.6А/Ч).
Заряжаем первый раз, часиков десять, следим за температурой (не более 45), за уровнем электролита и током заряда. Если увеличится температура или сильно изменится ток, в ту или другую сторону, то следует прекратить заряд и включить фонарь на разряд, затем повторить заряд снова. Иногда, действуя, таким образом, можно добиться положительных результатов.
Гарантий последующей работы аккумулятора — никаких. Всё зависит от степени разрушения химических элементов внутри батареи.
Часто встречаются неисправности других элементов схемы, но об этом — в следующий раз.
Разбор и поиск неисправностей элементов электрических схем смотрите .
Научились китайцы делать ширпотреб и в частности фонарики. Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки. Сервис – «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.
Характеристики фонарика STE-15628-6LED
- 6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
- 2 режима работы
- встроенное ЗУ
- магнит для крепления
- размеры: 11х5х5 см
Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.
Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.
С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку. Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.
Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.
Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.
Схема ЗУ фонаря
Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).
Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.
Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.
Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.
Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.
В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор — Babay из Barnaula.
Ремонт электроники
